Формирование силуэта.

Существует много стилей бонсай (подробно мы описывали их в Однако к кроне практически всех деревьев предъявляют общие требования: она должна иметь коническую форму или делиться на компактные горизонтальные ярусы, а листва или хвоя в каждом ярусе - быть максимально загущенной. Такие обязательные правила обусловлены биологическими закономерностями роста древесных пород: только при их соблюдении все ветви - и верхние, и нижние - получают достаточное количество света, крона проветривается, а внутри каждого яруса поддерживается свой микроклимат, что способствует жизнестойкости бонсай.

                 ФОТО 8                      ФОТО 9                   ФОТО 10                     ФОТО 11     

Стрижку клена веерного (ФОТО 8) делают весной, перед распусканием почек. Обрезают лишние молодые побеги (ФОТО 9), удаляют засохшие ветви (ФОТО 11). Образовавшиеся "раны" покрывают пластилином (ФОТО 11). В этот же период, когда ветви у дерева более мягкие, накладывают проволоку (ФОТО 12-15). В начале июня проводят дефолиацию - удаление листвы, что помогает омолодить крону.

                  ФОТО 12                       ФОТО 13                   ФОТО 14                     ФОТО 15 

Формирование кроны - процесс длительный. Сразу после пересадки в контейнер деревьев, взятых из природной среды, проводят первую стрижку: оставляют ветви, вписывающиеся в образ будущего бонсай, и обрезают все лишние. В последующие несколько лет из новых побегов опять выбирают лишь несколько, а все остальные срезают. Таким образом из прямостоячего дерева можно создать бонсай даже в стиле "каскад" или "полукаскад". Чтобы задать какое-то конкретное направление роста ветвей, на них накладывают проволоку, оттягивают с помощью грузов или привязывают ветви к корням. Уже сформированное дерево также требует регулярных стрижек. Их выполняют, чтобы поддерживать красоту силуэта бонсай и "перераспределять энергию" между сильными и слабыми ветвями. Обычно самые сильные ветви у дерева - верхние; нижние, как правило, слабее их. Ветви снаружи кроны сильнее, чем те, что внутри. Впервые в сезоне бонсай подстригают после зимовки, в начале весны. Частота последующих стрижек, когда укорачивают выбивающиеся за границы силуэта ветви, зависит от темпа роста листвы или хвои.

              ФОТО 16                       ФОТО 17                   ФОТО 18                     ФОТО 19

               ФОТО 20                       ФОТО 21                   ФОТО 22                     ФОТО 23

 ФОТО 24                       ФОТО 25                   ФОТО 26

Для каждой породы режим и технология проведения стрижек индивидуальны. Например, сосну весной рекомендуют подстригать в несколько этапов: в первую неделю обрезают самые слабые ветви, во вторую - ветви средней силы, а в третью - работают с макушкой. На конце каждого побега оставляют не более двух "свечек" (тех, что расположены в горизонтальной плоскости; верхние и нижние срезают). Всю старую хвою обрывают, частично обрезают и новую. Однако часть новой хвои оставляют, чтобы ветви не отмирали: на слабых ветвях можно сохранить по 8-10 пар хвоинок, на сильных - по 5-6, на макушке - 4-5 пар. Эта процедура также помогает "перераспределять энергию" между ветвями и способствует уменьшению размера хвоинок - они становятся пропорциональны стволу и ветвям миниатюрного дерева. Сосна - одна из самых сложных в уходе пород: ее крона сквозистая (неплотная), нижние ветви обычно быстро отмирают, необходимо постоянно стимулировать образование новых точек роста внутри кроны. На Востоке умение выращивать бонсай из хвойных говорит об очень высоком уровне мастера. Новичку лучше начинать с можжевельника китайского (за ним проще ухаживать) или с неприхотливых лиственных растений - фикуса или вяза.

                  ФОТО 27                       ФОТО 28                   ФОТО 29                     ФОТО 30

Крону сосны формируют, накладывая проволоку ( ФОТО 27, 28) и привязывая нижние ветви к корням, а верхние - к нижним (ФОТО 29).

                               ФОТО 30                               ФОТО 31                             ФОТО 32        

Забота о корневой системе.

Сформированный бонсай из хвойных пород пересаживают 1 раз в 3-5 лет, из лиственных - 1 раз в 3 года. Несформированный бонсай - 1 раз в 2-3 года (хвойные) и 1 раз в 1-2 года (лиственные). Пересадку делают обычно в начале весны, до начала периода активного роста. Важно не только сменить емкость (новая должна быть примерно на 2 см больше в диаметре и чуть глубже предыдущей), обрезать старые, поврежденные и чрезмерно разросшиеся корни, стряхнуть старый грунт по краям земляного кома, но и обновить землю внутри его. У молодых деревьев можно удалить до 70-80 % старой земли, у взрослых - до 40 %. Для ослабленных и болеющих деревьев рекомендуют разделить процесс перетряхивания кома на два этапа: при первой пересадке перетряхнуть лишь половину, а при следующей - другую половину. Перед пересадкой земляному кому надо дать слегка просохнуть - чтобы не повредить корни, высвобождая их из земли. После пересадки землю обильно поливают. Расчесывают корни и перетряхивают ком с помощью металлических крючьев или деревянных палочек, а обрезают корни ножницами. Бонсай сажают в керамические контейнеры с большими дренажными отверстиями и ставят их на подставки. На дно контейнера, на четверть высоты горшка, насыпают обожженную глину, а затем - основной субстрат. Режим внесения удобрений индивидуален для каждого растения. Органические удобрения в Японии выпускают в виде шариков и размещают их в миниатюрных "корзинках".В российской практике широко используют также неорганические удобрения в жидком виде.

Бонсай, как и любые растительные культуры, нуждаются в удобрениях - органических и неорганических. Первые производит, например, фирма Biogold (Япония). Неорганические выпускают в жидком виде. Режим подкормок индивидуален для каждого дерева и зависит от его возраста и от того, здорово оно или ослаблено.

Как и у деревьев в природе, у многих бонсай (в основном это выходцы из субтропиков) зимой рост замедляется, наступает период покоя. Его продолжительность различна: для сосны обыкновенной необходимо около 150 дней с отрицательными температурами, а сирени достаточно 1,5-2 мес при 5-10 °С.

Работа с проволокой.

Наиболее благоприятное время для наложения лигатуры (проволоки) - ранняя весна, когда начинается движение соков, но почки еще не набухли, и осень (для листопадных - после того как опадет листва, но ветви еще остаются гибкими). С кленами можно работать и летом, в период полупокоя, после дефолиации (удаление листьев). Для хвойных пород, у которых ветви мягкие (можжевельник и др.), берут медную обожженную проволоку, а для лиственных - из анодированного алюминия. Аккуратнее всего нужно обращаться с видами, имеющими тонкую и хрупкую кору, - гранатом, лагестремией (индийская сирень), бирючиной, азалией. Проволоку наматывают по часовой стрелке под углом 45° в направлении от ствола к концам ветвей. После этого каждой ветви придают желаемую форму. Проволочный каркас оставляют на разный срок - от 1 мес до нескольких лет, как у трахелоспермума азиатского (звездчатый жасмин). Важно вовремя снять проволоку, чтобы она не начала врастать в кору дерева. Если ветка при этом не успела зафиксироваться в нужном положении, проволоку накладывают снова.

"Русский" бонсай

Большинство деревьев, которые в Японии традиционно используют для формирования бонсай (сосна мелкоцветковая, Тунберга и густоцветковая, ель Глена, можжевельник китайский и твердый, клен дланелистный и трехлопастный, граб корейский, дзельква японская, айва японская и китайская и др.), в России в естественных условиях не произрастают, за исключением Дальнего Востока. Поэтому любители бонсай вынуждены покупать растения, привезенные из Китая или европейских питомников. Однако, следуя восточным традициям, увлеченные бонсаисты пробуют выращивать деревья и кустарники, обитающие на территории нашей страны. Среди хвойных растений серьезным потенциалом для бонсай обладают многие разновидности сосны обыкновенной, сосна сибирская и карликовая (кедровый стланик), ель обыкновенная и сибирская, лиственница европейская и сибирская, можжевельники - обыкновенный, красный, сибирский, казацкий. Из листопадных - растущие в средней полосе России береза, дуб, осина, ива, клен татарский и полевой, вяз гладкий и голый, а также жители южных регионов - граб восточный, бук европейский, вяз мелколистный с пробковой корой. Одни из них подходят лишь для уличного содержания, другие - и для домашнего (при условии грамотного проведения зимовок). Из плодоносящих рекомендуем дикие яблоню, грушу и сливу, бересклет, рябину, черемуху, боярышник. Все перечисленные виды можно выращивать из семечка или черенка на своем садовом участке, но это очень длительный процесс. Быстрее формировать бонсай из интересных экземпляров, найденных в природе. Выбирайте прежде всего карликовые деревья с "трудной судьбой" - те, которым пришлось бороться с неблагоприятными условиями произрастания. Обращайте внимание на красоту основания ствола, на то, чтобы его нижняя часть была изогнутой, сбежистой (то есть значительно шире, чем верхняя), и от нее отходило достаточное количество веток. Попробуйте искать деревья на землях, отведенных под ЛЭП, вдоль шоссе и железных дорог, на пастбищах диких и домашних животных (они объедают растительность и тем самым способствуют формированию бонсай), в горах. Однако не забывайте, что копать в заповедниках, заказниках и парках противозаконно. И всегда помните, что деревья - это живые существа. Выкапывать и пересаживать их надо, только если вы обладаете садоводческим опытом, причем в подходящее время года. Как правило, листопадные виды пересаживают весной, а хвойные - предпочтительнее осенью. Подыскать и подметить подходящие деревья, а также подготовить контейнер и грунтовую смесь лучше заранее, чтобы избежать скоропалительных решений.

Ссылка на материал: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7304